A Laura foi à descoberta da Terra do Sol Nascente - parte 7

A Laura decidiu ir à descoberta da cultura ancestral do Japão no passado Setembro. Estamos agora na recta final, os últimos dias em Tóquio (e arredores), com muito para explorar. Em nome próprio, a Laura conta as suas aventuras na Terra do Sol Nascente.

Tóquio, um final mesmo em GRANDE

Chegámos a Tóquio já pelas 17h. Se em Osaka nos sentimos umas formigas, em Tóquio não somos mais do que meros átomos! À primeira vista, Tóquio intimida pelo tamanho dos prédios e das ruas, pelos muitos sinais coloridos e publicidade, e pela quantidade de pessoas que circulam a pé e de carro. Mas depois percebemos que é fácil e agradável caminhar pela cidade e, que, apesar de ser uma das maiores cidades do mundo, o sentimento de segurança é absoluto. 

O nosso guia mostrou-nos os meeting points das visitas guiadas dos próximos dias e teve a simpatia de nos levar ao Tokyo Metropolitan Government Building que tem um observatório (gratuito!) no último piso de onde se vê a cidade – e digo-vos que é impressionante ver tamanha extensão de cidade iluminada. Fomos depois de táxi para o hotel.

Photo by Laura Filipe

Despedimo-nos do nosso guia, fizemos check-in, descansámos 5 minutos e fomos ao bairro electrónico de Shinjuku (uma mini Akihabara) para comprarmos um cartão de memória para a máquina fotográfica (2000 fotos and counting…) e jantar perto da estação. Aproveitámos para tentar novamente a nossa sorte nas máquinas de prémios, mas sem sucesso.

No dia seguinte, 1/10 (3ªfeira), levantámos cedo, tomámos o pequeno-almoço (ocidental, simples, mas satisfatório) e fomos para o ponto de encontro da visita a Tóquio – a estátua LOVE.

A visita é boa para uma primeira abordagem a Tóquio, pois permite ficar com uma noção de onde estão as principais atracções e bairros e ambientarmo-nos à cidade e ao seu movimento. Estou convencida de que é melhor terminar a viagem em Tóquio do que começar por aqui – o choque em termos linguísticos e culturais é menor (e de complexidade dos transportes públicos, que mais parecem labirintos! – só a estação de Shinjuku tem mais de 200 saídas diferentes. I know, right?!) e, literalmente, acaba-se em grande!

Durante a visita parámos para ver o Meiji Shrine que, sendo bonito e de elevada importância, é dos mais simples que vimos ao longo da viagem. Valeu pela oportunidade de ver o final de um casamento tradicional xintoísta, e pela localização do shrine, totalmente rodeado por vegetação.

Photo by Laura Filipe

Outra paragem foi no Jardim Exterior do Palácio Imperial de onde se avista o topo do Palácio e a ponte Niju-bashi. Novamente, é um local bonito, especialmente por ser uma mancha verde no meio de uma cidade de arranha-céus, mas tanto o castelo de Osaka como o de Himeji são muito superiores em beleza. É até um pouco anti-climático. Supostamente, o Jardim Este será mais bonito, mas não tivemos oportunidade de espreitar. Seguimos para o Templo de Senso-ji, realmente bonito!, mas way too crowded. A Rua Nakamise tem muitas opções de lojinhas, mas demasiadas pessoas para se conseguir desfrutar. O que não nos impediu de conseguir comprar mais um souvenir...

O almoço foi num restaurante habitualmente frequentado por lutadores de sumo, em que experimentámos hot pot. Foi uma experiência interessante, apesar de não apreciarmos particularmente a comida.

Depois de almoço, fomos visitar a Skytree Tower, com vistas fabulosas de Tóquio e até do Mt. Fuji, que nos fez um pequeno sorriso lá ao fundo, por entre as nuvens. Fizemos depois uma pequena paragem pela Aqua City (onde está uma pequena réplica da Estátua da Liberdade) em frente à Baía de Tóquio. O dia terminou com um cruzeiro pela Baía de Tóquio ao pôr-do-sol. Espectacular!

Photo by Laura Filipe

De volta à estação de Shinjuku, fomos visitar o Cat Café Calico, um dos mais recomendados em Shinjuku. Não podia sair do Japão sem experimentar, não é? Éramos os únicos ocidentais. Dá ideia que os japoneses frequentam estes cafés para desanuviar e esquecer as preocupações do dia-a-dia. E o que é melhor para isso do que uma série de bolas de pêlo adoráveis? Que são também muito interesseiras, porque os gatinhos estão habituados a ser alimentados. Ainda assim, uma experiência muito gira!

Fomos depois jantar num pequeno Pizza Wine Bar perto do nosso hotel, com um nome muito peculiar e comemos umas pizzas decentes, com um atendimento super atencioso. A menção ao restaurante é um detalhe engraçado, pelo que aconteceu no dia seguinte…

No dia seguinte, 2/10 (4ªfeira), fomos ter ao Keio Plaza Hotel (perto da estação de Shinjuku e da estátua LOVE) para o passeio de dia inteiro a Nikko. A visita vale imenso a pena, só peca pelas horas de autocarro. Cerca de 2h30 para lá e 3h no regresso, com paragens técnicas, claro.

O santuário Nikko Toshogu é impressionante, e, atrevo-me a dizer, o mais bonito que vimos durante toda a viagem! Ao entrar, encontramos um grupo de armazéns ostensivamente construídos. Das muitas esculturas de madeira coloridas e elaboradas que decoram os armazéns, as mais famosas são as dos macacos "see no evil, speak no evil and hear no evil" e os elefantes de Sozonozo ("elefantes imaginados") esculpidos por um artista que nunca tinha visto elefantes. É também o local de descanso final de Tokugawa Ieyasu, o fundador do Shogunato de Tokugawa que governou o Japão por mais de 250 anos, até 1868.

Tivemos um almoço de comida japonesa, bastante bom, e seguimos para ver a Cascata de Kegon. É uma queda de água impressionante e será particularmente bonita no Outono, em que todo o verde da vegetação à sua volta se cobre em tons de laranja e vermelho. Visitámos, por fim, o Lago Chuzenji, na base do Monte Nantai – uma bela paisagem!

Photo by Laura Filipe

O autocarro deixou-nos novamente em Shinjuku e, como estávamos cansados e tínhamos de preparar o que íamos ver por nós no dia seguinte (visto que continuávamos sem dados móveis…), decidimos jantar novamente no mesmo restaurante do dia anterior, ao pé do hotel.

Ficámos ao lado de um casal japonês com ar de CEO’s de uma grande empresa e que, especialmente no fim da refeição, ficaram muito interessados em nós, provavelmente por falarmos algumas palavrinhas de japonês com a menina que nos estava a atender. Perguntaram de onde éramos, se estávamos de férias, e qual era o nosso “business”. Descobrimos (através do seu inglês muito insuficiente e acompanhado do que julgávamos ser o início de uma pequena bebedeira) que o senhor era chairman de uma empresa conhecida; deu-nos o seu cartão e pediu-nos para o contactarmos. Quais as hipóteses de um par de turistas portugueses cansados (e já um pouco maltrapilhos, admita-se), no fim de um dia de visitas, num pequeno restaurante numa ruazinha de Shinjuku, se sentarem ao lado de tal pessoa? Surreal.

No dia seguinte, 3/10 (5ªfeira), andámos o dia todo por nós e batemos o nosso recorde nesta viagem – quase 32 mil passos! Os meus pés estavam a precisar de regressar ao trabalho para descansar das férias… De sublinhar também que, nem hoje, nem no dia seguinte nos perdemos ou enganámos nos transportes públicos! Uma parte dever-se-á a sermos duas pessoas minimamente desenrascadas, mas de resto, é pura sorte, porque Tóquio é um labirinto de metros e comboios! Mais uma razão por que é melhor terminar em Tóquio: já se está mais ambientado à forma de funcionar dos transportes e dos cartões pré-pagos.

Começámos o dia por ver o Museu Team Borderless (são cerca de 30 minutos desde Shinjuku). Convém comprar os bilhetes pelo menos com um dia de antecedência ao dia pretendido para a visita, pelo que comprei no site deles com cartão de crédito no dia anterior. No dia da visita basta apresentar o e-ticket na bilheteira (eles têm free wi-fi e uma aplicação para se interagir com as exposições).

Photo by Laura Filipe

Não sei como descrever o Museu por palavras, mas é totalmente imersivo, inesquecível, e diferente de tudo o que alguma vez vi. Diria que é visita absolutamente obrigatória em Tóquio. Os preços não são meigos, mas valeu muito a pena! É fácil ficar 2 horas no Museu sem nos cansarmos, porque as exposições não têm ordem e não são estanques, sendo até aconselhável visitar a mesma sala mais do que uma vez.

Do Museu caminhámos 3 minutos a pé até ao Venus Fort (centro comercial) para visitarmos uma das lojas oficiais dos Studios Ghibli, já que eu sou apaixonada por all things Ghibli, e, claro, não resistimos a comprar (mais) alguns souvenirs… Para os amantes de Ghibli, existe também um Museu muito, muito giro (que terá de ficar para a minha próxima visita ao Japão…), para o qual é necessário obter bilhetes com bastante antecedência, porque esgotam num ápice assim que são postos à venda.

Do Venus Fort apanhámos transportes para ir até ao Tsukiji Market, o antigo mercado de peixe, que entretanto foi substituído pelo Toyosu (na área de Odaiba) que é onde agora se fazem os famosos leilões de atum. No entanto, a parte de fora do mercado de Tsukiji ainda funciona e as ruas à sua frente estão repletas de restaurantes com peixe fresco – aproveitámos para experimentar sushi novamente.

Antes de irmos para o mercado, na estação de Shiodome vimos o relógio da Nitelle Tower, de estilo steampunk, inspirado num dos filmes de Hayao Miyazaki (Studios Ghibli). De acordo com o Dr. Google, o relógio ganha vida uns 5 minutos antes das 12h, 15h, 18h e 20h, mas como chegámos perto das 13h julgámos que íamos apenas tirar meia dúzia de fotografias e seguir para o mercado. No entanto, assim que nos aproximámos do relógio, este começou a dar música e, pouco depois, os seus mecanismos entraram em acção. Foi um momento muito giro e, decididamente, um grande golpe de sorte.

Depois do mercado, visitámos os Hamarikyu Gardens ali perto, um dos mais bonitos de Tóquio. Nem se sente que se está numa metrópole gigante de tão pacífico que é.

Photo by Laura Filipe

Gastámos o resto da tarde e o início da noite em Akihabara, que é uma perdição para quem goste de electrónica e cultura otaku (isto é, amantes – principalmente – de manga e anime). Já perceberam porque quase chegámos aos 32 mil passos, certo?

Um episódio engraçado a caminho de Akihabara: toda a viagem fomos comentando que não se viam portugueses. Parados num semáforo a caminho de Akihabara, reparei que o casal ocidental que parou ao nosso lado estava a usar o Google Maps e comentei: “estes senhores têm net”, ao que o Luís me responde prontamente em tom invejoso “porcalhões!”, e eu continuo “devíamos perguntar como é que fizeram”, e nisto o senhor do casal responde em português de Portugal “são portugueses?!”. Desatámos os dois a rir, falámos com o casal (que também ia para Akihabara, claro) e prometemos a nós próprios ter mais cuidado da próxima vez - afinal os portugueses estão mesmo em todo o lado.

Depois de termos percorrido todas as lojas possíveis à procura de uma boneca Qposket da Mulan (que acabámos por encontrar numa loja muito apertadinha chamada, imaginem… Mulan), apanhámos o metro de regresso a Shinjuku, jantámos por ali, e fizemos o resto do caminho até ao hotel. Perdidos de cansaço, ainda preparámos o itinerário para o dia seguinte para aproveitarmos o tempo antes de apanharmos o autocarro para o aeroporto.

No dia seguinte, 4/10 (6ªfeira), acordámos cedo mais uma vez, tomámos o pequeno-almoço e fizemos check-out do hotel, pedindo à recepção para nos guardar as malas.

Fomos mais uma vez para a estação de Shinjuku apanhar os transportes para Harajuku e a famosa Takeshita Street. Harajuku é um bairro jovem, mais conhecido pelas lojas de maquilhagem e de roupa alternativa. Quando chegámos, a rua estava praticamente deserta e as lojas ainda fechadas. Caminhámos calmamente pela rua, observando o tipo de lojas existentes (bijuteria, roupa de todos os tipos, maquilhagem, owl café, entre outras). Quando começaram a abrir espreitámos algumas. Como era dia de semana e bastante cedo, o movimento não era muito. Creio que ao fim-de-semana seja bem mais animado.

Da Takeshita Street fomos ver Shibuya Crossing, a mais famosa passadeira do Japão, e onde se encontra a estátua de Hachiko. Lá fiquei na filinha para fotografar a estátua, e depois subimos ao Magnet by Shibuya 109 porque li que dali se tinha uma óptima vista aérea para a passadeira. E é verdade! Paga-se o bilhete base e, quem quiser, pode pagar um extra para usar a câmara que têm no topo do edifício para umas fotografias mais artísticas. Passámos aqui algum tempo a observar a confusão de pessoas e carros lá em baixo – nem imagino como seja em hora de ponta!

Photo by Laura Filipe

De Shibuya, fomos para Roppongi Hills (mais propriamente para a Mori Tower) que, além de restaurantes muito upscale, tem um deque de observação da cidade fabuloso e o Mori Art Museum. Comprámos os bilhetes para ambos e desfrutámos de belas vistas da cidade, incluindo da Torre de Tóquio. Vimos depois a exposição The Soul Trembles de Shiota Chiharu no Mori Art Museum, que foi estranha, mas interessante.

Almoçámos na base da Mori Tower, e tínhamos planeado ainda ir à Torre de Tóquio e ao Shinjuku Gyoen Garden, este último já perto do nosso hotel. Mas, honestamente, estávamos para lá de cansados, pelo que decidimos ir calmamente para o hotel, apanhar as malas, e irmos para o terminal de autocarros em frente à estação de Shinjuku, que é de onde saem os autocarros express para o aeroporto. 

Photo by Laura Filipe

O autocarro chegou a horas e a viagem para o aeroporto foi rápida. O aeroporto é grande, mas fácil de navegar e, quando demos por nós, já estávamos no avião a caminho do Dubai onde tínhamos uma escala grande o suficiente para darmos uma voltinha. Que foi o que fizemos com um guia local, muito conhecedor e muito amável. Honestamente, não fiquei fã do Dubai. Tem prédios impressionantes e o seu ritmo e capacidade de construção são incríveis, mas falta-lhe alma. E é absurdamente quente (as pessoas que gostam de calor e praia que me perdoem), mas não podia deixar passar a oportunidade de visitar.

Chegámos a Portugal ao fim do dia 5 de Outubro, Sábado. Passei o resto do fim-de-semana a sentir que não tinha regressado a casa. Mais parecia que tinha deixado a minha casa lá no Japão e tinha voltado para um país que, sendo familiar, não era o meu. Aquela rotina não era a minha. Eu já não me encaixava aqui. E estava genuinamente triste por ter regressado.

É claro que essa sensação passou. O que ficou foi a certeza de que esta foi a viagem da minha vida e que, apesar de ter ainda muitas maravilhas no mundo para ver e para explorar, nenhum destino jamais se poderá comparar ao país que, juntamente com Portugal, levarei para sempre no coração.

A Laura foi à descoberta da Terra do Sol Nascente - parte 6

A Laura decidiu ir à descoberta da cultura ancestral do Japão no passado Setembro. Hoje vamos descobrir tudo sobre uma aldeia tradicional da região de Shirakawa-go, a pequena cidade de Takayama, e Hakone, a porta de entrada para o Monte Fuji. Em nome próprio, a Laura conta as suas aventuras na Terra do Sol Nascente. 

Shirakawa-go, Takayama e a chegada a Hakone

No dia 28/09 (Sábado) encontrámo-nos com a guia no hotel, que nos levou até à paragem de autocarro para a viagem para a aldeia de Ogimachi na região de Shirakawa-go. A viagem dura menos de 1h30 e é lindíssima, por entre montanhas verdes e pequenos vales. Além desta aldeia na região de Shirakawa-go existem mais duas aldeias classificadas pela UNESCO. Uma delas é na região de Gokayama e, segundo a guia, tem menos visitantes do que Shirakawa-go.

Ogimachi é lindíssima. Como fomos cedo, não sentimos que tinha assim tanta gente. As casas são lindíssimas e todo o ambiente transmite uma paz imensa. Vimos a casa "principal" por dentro, e está completamente preservada, incluindo roupas e utensílios. A família original ainda aqui mora, numa parte fechada da casa.

Photo by Laura Filipe

Declarada Património da Humanidade pela UNESCO em 1995, é famosa pelas suas casas de campo tradicionais em estilo gassho-zukuri, algumas delas com mais de 250 anos.


Gassho-zukuri significa "construído como mãos em oração", pois os íngremes telhados de palha das casas lembram as mãos de monges budistas juntas em oração. Este estilo arquitectónico desenvolveu-se ao longo de muitas gerações e foi projectado para suportar grandes quantidades de neve pesada que cai na região durante o inverno. Os telhados, feitos sem pregos, proporcionavam um grande espaço no sótão usado para o cultivo de bichos-da-seda.

Ficámos cerca de 2 horas em Ogimachi (e, claro, estoirei o segundo cartão de memória de 32GB!), o que não foi suficiente para podermos apanhar o shuttle (de hora a hora) para subir ao miradouro e ver a panorâmica da aldeia, e tive pena. Enfim, depois apanhámos o autocarro para Takayama, que demorou cerca de 55 minutos. Chegámos pelas 13:00.

Fomos directos ao hotel (mesmo do outro lado da estação) para guardar as malas e depois fomos com a guia almoçar e ver a rua principal e mais tradicional da cidade – mais uma vez, com aquelas casas de madeira que eu adoro. Aproveitámos para ver uma casa tradicional que serviu como centro de governo daquela área (Takayama Jinya). É enorme e vale muito a pena visitar com guia. 

De resto, Takayama vê-se bem de forma independente, porque é muito concentrada e fácil de navegar. Faz-se de uma ponta à outra a pé em cerca de 30 minutos.

Despedimo-nos da guia e fomos passear mais um pouco pelas ruas de Takayama que têm várias lojinhas e restaurantes. Aproveitámos para provar dangos (que são uma espécie de bolinhas de arroz com molho à base de soja) e hida-beef dumplings, já que este tipo de carne de vaca é tradicional desta área (e uma carne bastante cara se pedida em restaurantes – mas com imensa gordura!).

Photo by Laura Filipe

Há que dizer que é preciso jantar cedo. As lojas fecham às 17:00 e pelas 20:30 pouquíssimos restaurantes estão abertos.

No dia seguinte acordámos muito cedo e fomos passear por Takayama. Sendo Domingo e por ser tão cedo, não havia praticamente ninguém na rua. Estava tudo fechado. O dia estava fresco, com algumas nuvens, mas andava-se bem.

Vagueámos pela cidade, a fotografar, e depois fomos ver o Morning Market à beira-rio, que é pequeno e simples, mas muito pitoresco. Em seguida fomos ao Sakurayama Shrine que estava praticamente deserto e com sacerdotes shinto a fazer uma cerimónia. O templo é muito bonito.

Mesmo ao lado pode visitar-se o Museu dos Floats do Festival de Takayama. Estão 5 floats em exposição (que vão sendo alterados rotativamente), mas participam mais de 20 no Festival. O bilhete para o Museu inclui o áudio-guia. Os floats são enormes e ricamente decorados. Vimos imagens do Festival (que iria ocorrer no início de Outubro, snif snif) e são lindíssimas, muito coloridas.

Photo by Laura Filipe

Passeámos mais um pouco pelas ruas tradicionais e regressámos ao mercado, que por esta altura já estava cheio de gente (e as lojas também já começavam a abrir). Aparentemente, as famílias (e casais) compram saquinhos de comida para dar aos patos e às carpas que estão no rio e estes concentram-se já automaticamente no local onde é habitual serem alimentados. Fazem as delícias da pequenada e dos graúdos.

Regressámos ao hotel para ir buscar a bagagem que tínhamos deixado à guarda da recepção (depois de termos comprado algo para comer no comboio, pois teríamos 3h40 de viagem total pela frente) e fomos apanhar o comboio para Odawara.

Não há palavras que descrevam sequer aproximadamente a beleza do trajecto de comboio até Nagoya. A linha segue o curso do(s) rio(s) por entre montanhas verdes e pequenos vales com aglomerados de casinhas. É uma das viagens de comboio mais bonitas que já fiz.

As 2h30 até Nagoya passam a correr num comboio muito confortável, como aliás, todos os que temos utilizado. Realmente o sistema de transportes públicos japonês é de louvar!

Chegados a Nagoya, trocámos para o shinkansen que nos levaria até Odawara (cerca de 1h10 de caminho). Trocar de comboio em Nagoya é muito simples, tudo muito bem indicado.

Chegados a Odawara, o guia estava à nossa espera na plataforma e ajudou-nos a apanhar o comboio até à estação mais perto do nosso hotel. O nosso hotel estava mesmo em frente à estação e o serviço é óptimo. É um pouco grande para o meu gosto, porque prefiro hotéis mais pequenos, mas é um bom hotel. Fico com alguma pena de não ter ficado num ryokan, mas vamos apontar para uma próxima viagem ao Japão.

Por sugestão do nosso guia (que é uma "personagem" giríssima, um misto de japonês e latino – tendo convivido muitos anos com culturas latinas em contexto profissional – e que lembra profundamente o Mr. Miyagi do filme do Karate Kid) reservámos um onsen privado no hotel para termos a experiência do onsen, sem termos de estar nuzinhos com desconhecidos.

É uma experiência muito agradável e não foi muito cara. Saímos de lá relaxados e com pele de bebé. Acredito plenamente que é um dos segredos das japonesas para manterem estas peles tão lisinhas (isso e praticamente não apanharem sol).

Depois fomos jantar (que já estava incluído na tarifa do hotel) – um jantar tradicional japonês bastante bom.

Adormeci muito descansada e a pedir à Nª Senhora de Fátima (que é muito viajada, o meu avô costuma pedir que nos acompanhe nas nossas viagens) que me deixasse ver nem que fosse só o cume do Mt. Fuji no dia seguinte…

Vimos ou não o Monte Fuji, eis a questão

Hoje, 30/09 (2ªfeira), acordámos cedo e fomos tomar o pequeno-almoço à hora que abriu. Nós e o resto do hotel. Acho que nunca vi tanta gente junta numa sala de pequeno-almoço. Mais um motivo para não gostar de hotéis grandes. Enfim, lá conseguimos chegar à comida (que era boa!), fizemos check-out e fomos apanhar o autocarro até ao Lago Ashi, de onde parte o ferry que nos leva ao Hakone Ropeway. 

A viagem de autocarro é feita pela primeira estrada construída para ligar Tóquio a Quioto, na altura em que Tóquio ainda se chamava Edo. É a subir e bonita, pelo meio da vegetação, mas as curvas não dão tréguas! Fazer esta viagem logo a seguir ao pequeno-almoço é um teste de resistência…

Bom, chegámos ao Lago Ashi e a vista era de tirar o fôlego!

Apanhámos o ferry para o local de onde parte o teleférico e, imaginem, pelo caminho, o Mt. Fuji, habitualmente tão tímido, decide sorrir-nos e dizer-nos “olá”.

Photo by Laura Filipe

É uma vista magnífica. E ficou ainda melhor. Subindo o teleférico (cerca de 10 minutos, o mesmo tempo que demora o ferry), chegámos ao topo da montanha para ver um Mt. Fuji vaidoso a querer mostrar-se aos poucos visitantes que por ali andavam àquela hora. 

Ainda nem acredito bem nas fotografias magníficas que tirei - a Nª Senhora de Fátima esmerou-se! E, claro, lá se foi o outro cartão de memória de 16GB… sobra-me um outro de 16GB e terei de comprar um suplente em Tóquio.

Ficámos um pouco no topo da montanha a admirar as vistas do Lago e do Mt. Fuji (que, entretanto, voltou à sua timidez e cobriu-se quase totalmente de nuvens) e, depois, descemos no teleférico e apanhámos o autocarro que nos levaria ao funicular e ao Gora Kadan.

Photo by Laura Filipe

Em condições normais teríamos visitado Owakudani (o local dos famosos ovos negros, kuro tamago em japonês), mas o Governo tinha proibido as visitas (e desactivou o teleférico dessa área) desde Maio de 2019 devido ao risco de explosões, pois esta é uma área de imensa actividade vulcânica que está neste momento muito activa. Inclusive, o guia informou-nos que há o risco de o Mt. Fuji acordar em breve, pois costuma ser algo cíclico, e o Governo já está a tomar precauções (tendo em conta que o vulcão está a menos de 100km de Tóquio…).

Seguimos então para o Gora Kadan para almoçar. O serviço é irrepreensível e a comida muito boa e com óptima apresentação. 

Apanhámos o comboio de regresso à estação inicial (onde tínhamos deixado as malas num cacifo, que é um serviço que existe em todas as estações e que funciona lindamente!) e fomos apanhar o comboio Romancecar até Tóquio (cerca de 1h30). Conseguimos ficar na 2ª fila da última carruagem, que tem uma janela panorâmica, o que significa que tivemos uma vista magnífica do trajecto. Não tão boa como a da 1ª fila, claro, mas não se pode ter tudo. É aconselhável trazer um casaco para a viagem, porque o lugar do lado da janela sofre bastante com o ar condicionado. 

É curioso pensar que em menos de 2 horas passaremos de um local de extrema beleza natural (ah, Mt. Fuji…) para uma das maiores cidades do mundo, repleta de arranha-céus e 37 milhões de pessoas. Como não adorar estes contrastes dentro de um país?

A Laura foi à descoberta da Terra do Sol Nascente - parte 3

A Laura decidiu ir à descoberta da cultura ancestral do Japão no passado Setembro. Já começámos antes a contar a história desta viagem. Hoje vamos descobrir o paraíso dos veados sagrados, aprender a arte ancestral das cerimónias de chá e visitar Himeji. Em nome próprio, a Laura conta as suas aventuras na Terra do Sol Nascente.

Descobrir Nara, o paraíso dos veados sagrados

Chegados a Nara, subimos a rua à saída da estação até uma passagem subterrânea que vai dar à zona noroeste desta rua que, mais à frente, se liga à rua do Nandai-mon Gate, além do qual está o Templo Todai-ji.

Pelo caminho começaram a aparecer os famosos veados sagrados, e são amorosos!

Photo by Laura Filipe

Podem comprar-se bolachas por 150 JPY para lhe dar e eles ficam doidos e andam atrás das pessoas e a puxar a roupa ou a dar pequenas marradinhas, mas sem qualquer agressividade. Estão completamente habituados às pessoas e não têm medo nenhum. São muito espertos - se mostramos as mãos vazias, param de nos seguir e vão procurar outras vítimas.

O Templo Todai-ji é um espanto por fora e tem um Buda impressionante no seu interior. Passámos o resto do dia a explorar o Nigatsu-do Hall, o Kasuga-Taisha Shrine e o Templo Kofuku-ji. E, claro, a ser chantageados por veados até cedermos e darmos mais bolachinhas - e um bocado do nosso itinerário da viagem!

Photo by Laura Filipe

Nara vê-se bem num dia. Chegámos por volta das 10h e regressámos pelas 17h20. Mas anda-se que se farta!

O Nigatsu-do Hall está numa localização giríssima no topo da colina. O Kasuga-Taisha Shrine é um complexo ainda grande, muito bonito e com uma sala escura cheia de lanternas iluminadas que faz um efeito mágico.

Ao chegar a Nara é aconselhável verificar logo os horários dos comboios de regresso, para não acontecer como a nós que ficámos quase 1 hora à espera do seguinte.

Regressados a Quioto, fomos gastar dinheiro ao Pokémon Center (eu sei...) e depois decidimos que queríamos ir ver Gion à noite, o que se revelou uma aventura.

Primeiro não encontrávamos o local dos city bus que vão para Gion a partir da estação de Quioto - e acreditem quando vos digo que se anda quilómetros dentro desta estação! Então, decidimos apanhar o metro para Karasuma, de onde sabíamos que saíam os autocarros. Surpresa das surpresas: os city bus eram desse lado da estação!

Bom, chegados a Karasuma, apanhámos alegremente o autocarro, só que... no sentido contrário. I know, right!?

Voltámos para trás, apanhámos o comboio para Kawaramachi na Hankyu Railway e, pronto, lá fomos ver a rua principal de Gion que estava iluminada, mas muito sossegada. E não vimos geishas.

Dizem que as pessoas quando estão de férias fora do seu país perdem uns pontos de QI, não é? Comprova-se a 100%.

Trinta mil passos depois (e não estou a exagerar, a média até agora são uns 25 mil por dia), chegámos finalmente ao hotel para descansar. O nosso cartão SIM continua sem funcionar, mas já nos resignámos e vamos continuar a viagem the old fashioned way, que até tem mais encanto.

Amanhã vamos ter a cerimónia de chá de manhã (hopefully não nos vamos enganar no sentido do autocarro) e depois seguimos para Himeji de shinkansen.

A cerimónia de chá e o Castelo de Himeji

Ontem, 24/09 (3ªfeira), foi dos dias em que acordámos mais tarde. Os nossos dias têm começado sempre muito cedo.

Tomámos o pequeno-almoço e fomos de transportes até Gion, onde teríamos a experiência da cerimónia de chá. Não, não nos enganámos no sentido do autocarro.

A cerimónia foi numa casinha muito pequenina, num pequeno beco perto do Templo Chionin - que fomos espreitar porque chegámos 30 minutos antes da hora marcada para a cerimónia, e que é muito giro, especialmente porque não tinha hordes de turistas. Consegue apreciar-se o espaço e a aura espiritual do sítio e imaginar como seria há séculos atrás.

Photo by Laura Filipe

Fomos recebidos por uma senhora dos seus 60 anos, vestida com um kimono, que nos pediu para nos descalçarmos e para nos sentarmos no chão de frente para os utensílios utilizados para a cerimónia. Começou por explicar o significado por trás da cerimónia de chá e o que os convidados deviam levar consigo. Depois explicou cada um dos utensílios utilizados.

Seguiu-se a demonstração.

Em completo silêncio, a nossa anfitriã executou a sequência intrincada e precisa de movimentos que compõem a cerimónia. É quase hipnotizante. A senhora era de uma enorme graciosidade na fala e nos gestos. Serviu-nos o chá, que é à base de matcha (o único utilizado para estas cerimónias, e só em ocasiões especiais) e depois explicou todo o processo que tinha feito. Em seguida, convidou-nos a preparar o nosso próprio chá (que, modéstia à parte, ficou muito saboroso), e mostrou-nos o "ritual" que os convidados devem seguir para beber o chá.

Uma experiência de cerca de 1 hora que vale muito a pena. E vale a pena que seja feito em privado, porque é muito intimista.

Terminada a cerimónia fomos para a estação de Quioto, almoçámos, e pelas 13h30 apanhámos o shinkansen em direcção a Himeji. A viagem é menos de 1 hora e o comboio mais parece um avião. Só não fiquei totalmente rendida, porque os meus ouvidos sofreram mais do que numa viagem de avião. Mas há que admitir que é um meio de transporte muito conveniente.

Visitar Himeji por nós próprios é extremamente fácil. Saindo da estação, é seguir sempre em frente pela rua principal - cerca de 1km - e chegamos ao Castelo.

Photo by Laura Filipe

Apesar de ter uma parte em processo de restauro - o Governo Japonês tem por hábito restaurar regularmente os seus monumentos, e não apenas quando estão com problemas - e, por isso, coberta por andaimes e rede, o Castelo é realmente impressionante e merece bem que se "perca" uma tarde para visitar. O interior também está muitíssimo bem preservado e leva-nos numa pequena viagem no tempo.

Optámos por comprar os bilhetes para o Castelo e o Jardim Kokoen. O Jardim vale muito a pena porque é lindíssimo, com pequenos lagos e koi (carpas). Vimos o jardim já um pouco a correr para não nos atrasarmos para o comboio de regresso às 18:03, mas vale a pena ver com um pouco mais de calma. Diga-se que o Jardim acabou com o que restava do meu cartão de memória de 32GB. Quase 800 fotografias em 4 dias. Será um exagero?

Photo by Laura Filipe

No caminho de regresso à estação aproveitámos para provar uma iguaria típica, uma espécie de croquete gigante em espetada com o interior recheado de queijo - uma delícia!

Regressados a Quioto fomos experimentar os pratos de caril que os Japoneses também gostam, e recomendo vivamente. Não sou uma grande apreciadora de caril, mas gostei deste.

Depois fomos direitinhos para o hotel, porque foram mais 25 mil passos, e tínhamos de acordar cedo no dia seguinte para a visita a Miyajima e Hiroshima.

A Laura foi à descoberta da Terra do Sol Nascente - parte 2

A Laura decidiu ir à descoberta da cultura ancestral do Japão no passado Setembro. Já começámos antes a contar a história desta viagem. Hoje seguimos para Quioto, a antiga capital do Japão. Em nome próprio, a Laura conta as suas aventuras na Terra do Sol Nascente.

A aventura continua em Quioto

Ontem (22/09, 2ªfeira), partimos bem cedo para Quioto. Encontrámo-nos com a guia às 7h30 no hotel e fomos para a estação de Osaka para apanhar o comboio.

A guia deu-nos os cartão ICOCA (cartões de transporte, iguais aos SUICA que se obtêm em Tóquio) e mostrou-nos como carregar o cartão e verificar o saldo. É muito fácil de usar e dá para praticamente tudo (comboio, metro, autocarro...). Só não dá para a Japan Rail e o shinkansen (comboio-bala).

A viagem de comboio foi curta e muito agradável. Não há dúvida que o Japão tem uma óptima rede de transportes públicos.

À chegada a Quioto, a guia levou-nos ao serviço de entrega de malas e as malas de porão seguiram directamente para o nosso hotel para que pudéssemos fazer a visita guiada livremente. Mais um óptimo serviço!

Começámos a visita por Fushimi-Inari, o shrine dos toris vermelhos - é lindíssimo! - e as ruas à sua volta que são ruas típicas japonesas com as fachadas das casas em madeira.

Photo by Laura Filipe

Seguimos para o Templo Kyiomizu-dera (Pure Water Temple) que, apesar de estar com a fachada em obras, é espectacular e tem uma vista magnífica sobre a cidade. Quioto, apesar de grande, não tem arranha-céus porque, por lei, não é permitido construir edifícios muito altos para preservar a skyline da cidade. O edifício mais alto é a Torre de Quioto.

Explorámos depois as ruas do bairro de Higashiyama que são muito típicas e estão cheiinhas de meninas e meninos vestidos com kimonos - e até tivemos a sorte de ver um casal a ser fotografado em trajes tradicionais de casamento. O Japão é também conhecido pelo chá matcha e neste bairro podem provar-se amostras de diferentes doces de matcha e outros doces tradicionais.

Photo by Laura Filipe

Daqui fomos ver a rua principal de Gion, com as suas lanternas vermelhas e as casas das maikos e geishas.

Por ser Domingo e o equinócio, muitas pessoas dirigiram-se aos shrines, templos e cemitérios para rezar e honrar os seus antepassados.

Após o almoço, seguimos caminho para Kinkaku-ji, também conhecido como Golden Pavilion, que era parte da residência de um shogun que, nitidamente, gostava de se exibir. O Golden Pavilion, como o nome indica, é todo dourado é está no meio de um lago, criando uma imagem lindíssima com o seu reflexo na água. É um local muito turístico, mas vale muito a pena. Não se visita por dentro, a não ser com uma autorização muito especial.

Photo by Laura Filipe

A paragem seguinte foi Arashiyama, local da floresta de bambu e do Templo Tenryu-ji. Azar dos azares: começou a chover a cântaros quando chegámos à floresta de bambu e só vimos o início do percurso, que parece ser espectacular. Em vez disso, fomos ver o jardim e o Templo, que está à beira de um pequeno lago e que, mesmo (e especialmente!) com chuva, tem um ambiente muito tranquilo. Daí, com o abrandar da chuva, fomos ver a ponte Togetsku-kyo que, enquadrada na paisagem verde de Arashiyama, é o local preferido de muitos japoneses para encontros românticos.

Photo by Laura Filipe

Regressámos ao hotel para fazer check-in e refrescarmo-nos um pouco antes do jantar com Maiko.
Note to self: nunca marcar quartos semi-duplos no Japão - temos de pedir licença para pôr um pé à frente do outro.

Pelas 18h10, fomos com a guia até ao local do jantar com Maiko, altura em que nos despedimos dela.

Não acho que estas experiências com Maiko valham muito a pena, só para alguém que tenha uma imensa curiosidade em ver uma Maiko de perto. É extremamente turístico. Não me senti de todo à vontade. E a comida também não era nada de especial, acabámos por ir comer qualquer coisa a outro lado quando saímos.

Regressámos ao hotel e fomos rever a melhor maneira de chegar a Nara no dia seguinte, porque apesar das explicações da guia, ficámos um pouco confusos entre o metro e o comboio. Lá percebemos que a melhor maneira de chegar a Nara é através da Kintetsu Line que parte da estação de Quioto. A JR Line também funciona, mas não fica tão central em Nara. Deve apanhar-se o comboio express que dura cerca de 45-55 minutos e é directo.

Foi o que fizemos no dia seguinte, 2ªfeira, 23 de Setembro.